Golf 5 Forum
Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: CdaBmg le 02 janvier 2024 à 18:04:29
-
Slt,
J'aimerais avoir vos avis par rapport à cette pression dans les durites et mayonnaise dans le vase d'expansion.. Je n'ai plus de chaleur non plus et la voiture chauffe à plus de 110 degrés.. Pour la mayonnaise je ne sais pas s'il s'agit de résidus qui se trouvaient dans le circuit car javais remplacé le radiateur d'huile et depuis il y a beaucoup moins de mayonnaise quand je vidange le circuit.. Selon mon mécanicien, c'est soit un joint de culasse, la culasse complète fissurée ou alors le groupe moteur fissuré.. Qu'en pensez-vous? :merci:
-
Slt
Tu peut faire contrôler le co2 dans ton vase d'expansion.
S'il y en as, joint de culasse ou culasse de déformé.
Tu peux aussi contrôler la compression.
Pour le chauffage, peut-être le carlostat.
Quand tu as changer ton radiateur d'huile, tu as bien purgé le circuit d'eau ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Oui j'ai purgé plusieurs fois le circuit de refroidissement. Il n'y a presque plus de mayonnaise. Je précise aussi qu'il y a une pression énorme dans mon circuit, au point où la grosse durite sur le radiateur en haut est poussée vers l'extérieur malgré le collier et elle se détache quasiment du radiateur. Tu penses que le calorstat a un lien? Car dans le cas d'un joint de culasse il est normal de ne plus avoir de chauffage non? Et on peut écarter la casse du groupe moteur selon toi?
-
Slt
Si la durite gonfle, possible aussi que c'est à cause de l'huile moteur qui à assoupli la durite (en théorie).
Mais, normalement, tu doit avoir du chauffage (de l'air chaud).
Si tu n'a pas d'air chaud, c'est qu'il y a encore de l'air dans le circuit ou le radiateur chauffage de boucher.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Elle ne gonfle pas mais juste poussée vers l'extérieur par la pression.. Après honnêtement j'aimerais que tu ai raison mais je pense que la culasse ou sont joint sont responsable..
-
Slt
Laisse le bocal ouvert et le moteur tournant jusqu'à déclenchement du ventilateur moteur (ventilateur intérieur éteint).
Normalement, un joint de culasse, devrait faire remonter des bulles d'air (échappement) ou de l'huile moteur par le vase d'expansion.
Si rien, alors c'est de l'air coincé.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Il y a carrément une cuisson dans le bocal une fois que ça chauffe.. J'ai laissé ouvert et une grosse vapeur s'échappe et ça bout.. Donc je pense que nous somme fixés..
-
Re
Fait le test co2 .
La pompe à eau, est internet ou externe ?
Tu vois l'eau circuler dans le bocal.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Slt je vais faire ce test pour commencer.. Je te tiendrai informé.. J'ai 2 pompes à eau, la principale et une additionnelle.. Merci en tout cas
-
J'ai fait le test avec Bocal ouvert, dès que la voiture commence à chauffer, l'eau dans le bocal monte jusqu'à déborder.. Si je referme le bouchon, la pression va dans le circuit de refroidissement pour pousser de nouveau les durites vers l'extérieur..
-
A mon avis il y a de l'air, le liquide ne prend pas autant de volume à la chauffe, alors que de l'air chaud oui. L'absence de chauffage est aussi caractéristique de l'air dans le circuit et de mauvaise circulation.
Je vérifierais les pompes à eau qui pourraient être défectueuses pour ne pas provoquer la circulation du liquide, et donc l'expulsion de l'air vers la sortie après les purges. Il suffit de vérifier si tu vois le liquide circuler dans le bocal.
Si ça circule, c'est peut être que le calorstat bloque le transit du liquide par le radiateur, ce qui expliquerait pourquoi ton liquide bout.
Pour la mayo, il ne faut vraiment pas beaucoup de liquide dans l'huile pour en faire. J'avais aussi manipulé l'ensemble support filtre à huile/radiateur d'huile qui contient un passage de liquide de refroidissement et ça m'avait fait de la mayo.
-
Slt, la pompe principale ne me donne pas de défaut au vagcom, après comment pourrais-je l'essayer?
-
Ca circule dans le vase ?
-
Comment je peux voir ça ?
-
L'arrivée est le petit tuyau du haut, la sortie le gros du bas...
Essaye d'enlever assez brièvement le petit, moteur tournant après quelques minutes quand le liquide est tiède, juste pour voir si du liquide est bien poussé par la pompe à eau serait une bonne idée.
Tu peux aussi vider ton bocal et mettre un LDR d'une autre couleur (toujours à la bonne norme) ou alors de l'eau distillée transparente, pour cette petite quantité ça devrait aller. Si tu vois que du liquide de la couleur du LDR d'origine prend sa place, c'est que ça circule.
-
Salut,
C'est, presque le même phénomène qui a conduit ma Golf au garage. J'avais le liquide qui descendait dans les conduites et tout se mettait sous pression, je devais m'arrêter tous les xx km pour ouvrir le bocal et laisser échapper la pression, le test chez VW donnait comme résultat que des gaz d'échappement se retrouvaient dans la circulation du LDR et donc, joint de culasse HS coté échappement vers le LDR.
Comme je suis un peu chiant, j'ai fait refaire le moteur, remplacement de toutes les pièces d'usures, rectification des deux parties et des pistons et nouveau joint, volant moteur et des bricoles... Mais on peut aussi ne changer que le joint de culasse, voir avec la partie supérieure et poursuivre la route aussi :cool4: Si c'est le même soucis que pour ma Golf
-
Slt merci pour vos réponses les gars, je viens de faire à l'instant le test co2 et la couleur ne change pas.. donc pas de joint de culasse, à moins que j'ai mal fait le test.. je vais quand même essayer de declipser les durites pour voir si l'eau circule pour confirmer le diagnostic
-
OK. Laisse bien tourner ton moteur quelques minutes quand tu fais le test de débranchement des durites, des fois c'est normal qu'il y ai un peu d'air dans les petites durites les plus hautes quand le moteur est froid.
Ce que je te conseille de faire exactement:
Moteur froid:
- Débranche la durite du retour au bocal et place une bassine dessous pour recueillir le liquide.
- Fais tourner ton moteur jusqu'à ce que tu vois du liquide arriver par ta durite.
Si rien n'arrive jamais, même après montée en température à 100°, tu peux être absolument sûr que ça ne circule pas. Mais pour faire le test de monter à 100°, prends plutôt une durite ailleurs que celle du bocal, comme celles du débitmètre pour ne pas que ça sorte du bocal lors du débordement.
Si ça circule, change le calorstat.
J'ai oublié de te demander si le moteur montait très vite en température ?
-
Toute les petites durites sont des durites de retour Bocal donc? Je vais faire le test tout de suite.. Ça monte assez vite en 15 min je suis à 90 degrés je dirais.. Sans rouler juste en laissant le moteur demarré
-
Bon voilà je viens de faire une sortie d'autoroute, j'ai garé laissé reposé 10 min et redémarré débranché la durite d'arrivée et je vois quelques résidus de goutte mais l'eau ne revient pas dans le bocal.. j'ai donné des coups d'accélération, mais rien..la sécheresse.. Ce qui m'étonne c'est que le kit de distri avec pompe a eau vient d'être remplacé par le gars qui m'a vendu le moteur.. Ça me paraît bizarre qu'elle lâche aussi vite..
-
Ok... :bizarre1:
Une chose dont je doute finalement, c'est si le liquide peut circuler si le calorstat est bloqué en position fermée, ou si il ne circule qu'à partir du moment où il s'ouvre... Je veux dire que si ça se trouve, c'est à cause du calorstat que le liquide ne circule pas dans l'intégralité du circuit (pas que dans la partie radiateur)... Une recherche d'info à faire donc. Je suis désolé je reviens un peu sur ce que je disais. Mais le calorstat est censé avoir un capteur de position de sa soupape interne qui fait remonter un défaut si il reste bloqué. Contrairement à la pompe à eau qui n'est pas soumise à un capteur, bref... Que dis le vagcom ?
En tout cas pour moi on est sûr que ton liquide ne circule pas dans le radiateur, et que c'est à cause d'air qui est dans le circuit que ça surpressionne et déborde. Tu peux essayer de débrancher la grosse durite sous le parechoc plutôt coté conducteur et qui sort du radiateur pour voir ce qui coule pour vérifier encore. Essaye ensuite de rajouter dans le bocal ce qui en est sorti pour voir si tu peux reremplir...
Tiens nous au courant, moi je sèche un peu: calorstat, pompe à eau ou gros bouchon dans le circuit.
-
Slt, on peut éliminer la pompe à eau car le kit distri a été remplacé avec pompe à eau.. Il nous reste donc le souci de calorstat ou bouchon.. mais quand je débranche la durite du radiateur, ça coule.. et petit info que j'ai oublié de préciser, quand je vidange tout le liquide par la durite du radiateur et que je remplie à nouveau, ça remplie pas plus de 2L or le circuit complet devrait prendre 5L
-
Slt
2 litres seulement ?
Tu parle bien de la durite inférieure ?
Peut-être le radiateur moteur de boucher .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Oui, celle du radiateur.. Je vidange par là et quand je remplis à nouveau et que je revidange par là, ça sors de nouveau normalement.. Donc j'ai un doute sur le radiateur bouché.. je pense que le thermostat reste fermé et du coup impossible de remplir plus de 2L car l'eau n'arrive pas au moteur.. Après c'est mon avis mais je vais commencer par remplacer le thermostat..
-
Slt
Ok, donc comme dit au début, change le carlostat.
Peut-être qu'il est grippé et ne s'ouvre pas à fond
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
je pense que le thermostat reste fermé et du coup impossible de remplir plus de 2L
Je suis ok avec ça mais c'est normal: quand j'ai vidangé mon 2.0 FSI lors de la distrib, environ 2l sortait par le trou de la pompe à eau et environ 2l sortait par la durite inférieure, moteur froid. Il fallait faire le remplissage en deux fois avec environ 2L au début moteur froid, puis rajouter du liquide une fois que le moteur tournait et chauffait.
Je précise aussi que j'ai déjà remarqué avoir eu un refoulement et une montée franche du LDR dans le bocal si je l'ouvrait quand il était à 90°. Je n'ai jamais pour autant de surchauffe.
Je commencerait aussi par voir du côté d'un nouveau calorstat mais rien de sûr.
Questions:
Quand tu remets les 2l extraits de ton radiateur par la durite inf, tu peux bien remettre 2l, c'est ça ? Ca voudrait dire que ton bocal est directement relié à ton rad.
Ton radiateur est-il chaud quand la t° dépasse les 100° ?
As-tu essayé de faire une purge du LDR moteur chaud quand le calorstat est censé être ouvert?
As-tu essayé de démonter des durites pour voir si de l'air y était?
As-tu l'impression qu'il n'y a rien dans certaines grosses durites quand tu les presses à mi température, ou entends tu, sens-tu du liquide à l'intérieur ?
-
Slt
C'est normal car tu as aussi du liquide dans le radiateur chauffage habitacle et il reste toujours dans les durites et cavité culasse.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Oui et du coup ce serait plutôt cette partie là qui reste remplie d'air (pas de chauffage).
Que ce passe t il si tu ouvres le bocal moteur chaud? Si le niveau monte, referme le bocal à temps et laisse le moteur tourner. Est ce que le niveau finit par rebaisser ? Et par chance plus bas que le niveau initial à froid en libérant de l'air
-
Il fallait faire le remplissage en deux fois avec environ 2L au début moteur froid, puis rajouter du liquide une fois que le moteur tournait et chauffait.
Questions:
Quand tu remets les 2l extraits de ton radiateur par la durite inf, tu peux bien remettre 2l, c'est ça ? Ca voudrait dire que ton bocal est directement relié à ton rad.
Ton radiateur est-il chaud quand la t° dépasse les 100° ?
As-tu essayé de faire une purge du LDR moteur chaud quand le calorstat est censé être ouvert?
As-tu essayé de démonter des durites pour voir si de l'air y était?
As-tu l'impression qu'il n'y a rien dans certaines grosses durites quand tu les presses à mi température, ou entends tu, sens-tu du liquide à l'intérieur ?
Slt, quand je remplis le liquide extrait du radiateur, je peux remettre les 2L et le liquide trtaverse bien le radiateur.. C'est à dire que je peux le vidanger des 2 côtés.. Et c'est d'ailleurs la durite supérieure du radiateur, côté batterie, qui est énormément sous pression au point où la durite sort de son emplacement moteur chaud et se déclipse quasiment du radiateur.. J'ai purgé aussi moteur chaud et pareil, le ldr sort du radiateur et se vide. J'ai reçu le calorstat, je le remplace aujourd'hui ou demain et j'espère que ce sera résolu.. Je reviens vers vous dans tous les cas !!
-
Que ce passe t il si tu ouvres le bocal moteur chaud? Si le niveau monte, referme le bocal à temps et laisse le moteur tourner. Est ce que le niveau finit par rebaisser ? Et par chance plus bas que le niveau initial à froid en libérant de l'air
Slt,
Le niveau monte directement et quand je referme le bouchon ça coule par le dessous du bocal tellement il y a de pression. Et no n le niveau ne descend jamais plus bas que le niveau initial.. Enfin ça reste à confirmer
-
la durite supérieure du radiateur, côté batterie, qui est énormément sous pression au point où la durite sort de son emplacement moteur chaud et se déclipse quasiment du radiateur
Tu réussirais à savoir en la palpant si c'est de l'air ou du liquide à l'intérieur ? A froid ou tiède.
J'ai purgé aussi moteur chaud et pareil, le ldr sort du radiateur et se vide.
As-tu récupéré aussi 2L ?
As-tu essayé de déclipser d'autres durites que celle du retour au bocal pour voir si il y avait du liquide ? LDR Chaud mais pas forcément moteur tournant tu devrais en temps normal en avoir au niveau de la vanne egr et du débitmètre
J'ai reçu le calorstat, je le remplace aujourd'hui ou demain et j'espère que ce sera résolu.. Je reviens vers vous dans tous les cas !!
Hâte de savoir
-
Slt
La plus part de mes distribution (je parle de moi), je vidange que via la pompe à eau.
En gros, je remet 3 à 4 litres dans le circuit.
Bon, y a pas de vis de purge sur nos voitures.
J'ai déjà eu un client qui avait ce problème mais quand je lui ai dit que je voulais faire des recherches et qu'il fallait me laisser la EOS, il a refusé.
Bref, en discutant avec un mec, il m'a dit que mon client était allé voir un autre mec et c'était le carlostat ou la pompe à eau .
Il ne s'en souvenait plus.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Ce qui m'étonne le plus c'est que le liquide n'a pas l'air de circuler du tout. Même avec le calorstat fermé, je pense que ça devrait circuler, mais rien de sûr. C'est un peu l'info qui manque.
-
J'ai déjà eu un client qui avait ce problème mais quand je lui ai dit que je voulais faire des recherches et qu'il fallait me laisser la EOS, il a refusé.
Bref, en discutant avec un mec, il m'a dit que mon client était allé voir un autre mec et c'était le carlostat ou la pompe à eau .
Il ne s'en souvenait plus.
Slt,
C'est bien dommage on aurait été fixés. En tout cas on le sera aujourd'hui normalement ou demain..
-
Slt,
Bon voilà après un bon démontage j'ai trouvé le ressort du calorstat complètement décroché. Je remonterai le reste demain pour faire les test mais à priori c'est le coupable.
-
Slt
Si c'est la pompe à eau juste à côté, contrôle qu'il tourne bien et qu'il ne soit pas abîmés.
Cas cela pourrait expliquer qu'il n'y a pas de circulation d'eau
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Cool, ça avance bien!
Il n'y a pas de capteur et du coup rien qui ne ressort au vagcom pour ce calorstat défectueux?
C'est la deuxième pompe à eau qui serait à côté? Elle est activée électriquement ?
-
Slt
Non, pas de capteur pour cela.
Le carlostat est mécanique et s'ouvre à une certaine température du liquide de refroidissement.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Ok, Bizarre. Moi j'ai un capteur sur le mien ( calorstat OEM 06F121111 ) mais j'ai un 2.0 FSI (code BLX), pas TFSI. J'avais dû le changer parce que le capteur était défectueux justement. Il faut changer le calorstat en entier pour cela.
-
Re
Effectivement, je suis rester sur un tdi.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Slt
Si c'est la pompe à eau juste à côté, contrôle qu'il tourne bien et qu'il ne soit pas abîmés.
Cas cela pourrait expliquer qu'il n'y a pas de circulation d'eau
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
La pompe à eau a déjà été remplacée avec la distri avant de monter le moteur.. Je termine ce soir le boulot dessus et vous tiendrai au courant..
-
Bon voilà le problème est toujours présent et je suis bien dég.. Toujours la pression dans le bocal et absence de chauffage plus température d'eau qui monte dans le rouge.. L'eau ne descend pas il faut que j'ouvre le bouchon petit à petit quand la voiture est chaude pour que la pression s'échappe et que le niveau du bocal descende.. Les durites du radiateur sont chaudes donc l'eau circule par contre le retour est toujours froid ainsi que les durites qui vont vers l'habitacle. Je commence à penser que le radiateur est bouché car il y a encore pas mal de mayonnaise quand j'enlève la durite inférieure ou la pompe à eau.. Vous en pensez quoi? Car ça m'étonne que même àprès le remplacement du thermostat le problème reste le même. Ca voudrait dire que c'est à cause de la sur-pression qu'il s'est cassé? :help: :help:
-
il y a encore pas mal de mayonnaise quand j'enlève la durite inférieure ou la pompe à eau
Ca veux dire que tu as démonté et vérifié la pompe à eau? Les deux.
Ca voudrait dire que c'est à cause de la sur-pression qu'il s'est cassé?
Ca parait probable
-
Slt , non la pompe à eau je n'y ai pas touché..
-
Tu es bon pour vérifier à mon avis...
Vérifie bien la ref au passage. Il y en a plein qui se ressemblent et c'est vite fait de mettre une mauvaise. Si tu es poli, VW peut te fournir la bonne ref avec ton vin.
-
Slt
Si les durites sont froides, c'est que l'eau circule pas.
Pour le radiateur chauffage, débranche les deux durites qui vont dans la l'habitacle et branche un tuyau d'eau pour voir si l'eau sort par l'autre durite.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Tu es bon pour vérifier à mon avis...
Vérifie bien la ref au passage. Il y en a plein qui se ressemblent et c'est vite fait de mettre une mauvaise. Si tu es poli, VW peut te fournir la bonne ref avec ton vin.
J'ai déjà les références, j'ai accès à l'étranger.. Mais merci du conseil je vais vérifier la pompe à eau en espérant que ce soit ça
-
Slt
Si les durites sont froides, c'est que l'eau circule pas.
Slt,
Et du coup ce serait la pompe à eau? Ou le radiateur?
Pour le radiateur chauffage, débranche les deux durites qui vont dans la l'habitacle et branche un tuyau d'eau pour voir si l'eau sort par l'autre durite.
Tu veux que j'envoie de l'eau en pression dans une des 2 durites?
-
Re
Oui, dans le radiateur moteur.
Ce radiateur se bouche soit à cause du calcaire ou un produit anti fuite.
De l'air dans le circuit aussi n'est pas bon et si t'as pompe brasse de l'air .... bah il pompe rien.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Bon je vais simplement aller acheter un nouveau radiateur et une nouvelle pompe à eau..
-
Slt, j'ai remplacé le radiateur d'eau et le souci est resté le même.. J'ai rempli le bocal d'eau mais l'eau ne descend pas dans le moteur pour le refroidir.. du coup j'ai roule comme ça jusqu'à ce qu'elle chauffe et j'ai ouvert le bouchon plusieurs fois pour faire sortir l'air et à ce moment là l'eau descend quand je redémarre et je remplis au fur et à mesure.. et bizarrement le chauffage commence à revenir
-
Slt
De l'air, de l'air.... Sûrement.
As-tu essayer de lever plus haut ton bocal ?
On fait cela sur les anciennes voitures.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
j'ai ouvert le bouchon plusieurs fois pour faire sortir l'air et à ce moment là l'eau descend quand je redémarre et je remplis au fur et à mesure.. et bizarrement le chauffage commence à revenir
Bah super! Tu avais essayé cette technique et ça ne le faisait pas avant? Fais le plein de fois jusqu'à ce que ça ne refoule plus du tout.
Elle surchauffe toujours ?
Depuis que tu as retrouvé le chauffage, ça "boue" toujours comme tu disais? Ou en fait c'était des bulles d'air qui remontaient?
Depuis que tu as retrouvé le chauffage et donc peut être réussi à remplir le circuit, la durite surgonfle t-elle toujours ?
-
Tout est rentré dans l'ordre merci les gars.. Le souci venait de l'air qu'il y avait dans le circuit car une fois j'avais purgé l'eau moteur démarré.. Maintenant l'eau ne bouge plus et les 4L dans le circuit tout va bien..
-
Au top :cool4:
Tout est rentré dans l'ordre merci les gars.. Le souci venait de l'air qu'il y avait dans le circuit car une fois j'avais purgé l'eau moteur démarré..
C'est bien comme ça tu as bien fais une purge complète !
En fait il faut surtout faire le remplissage moteur tournant bocal ouvert et laisser chauffer au ralenti jusqu'au déclenchement des ventilos en faisant l'appoint. Puis laisser refroidir et refaire un appoint et refermer.
Si tu fais le remplissage moteur éteint, et que tu fais ensuite tourner le moteur bocal fermé, le liquide aura du mal à être poussé par la pompe à eau dans le circuit car l'air ne sera pas évacuée par le bocal. Ouvrir doucement le bocal moteur chaud peut ensuite évacuer les surpression et refaire les appoints moteur tournant bocal ouvert.
-
Oui voilà mais j'étais loin d'imaginer que le problème venait simplement de là.. Comme quoi
-
Slt
Bah voilà, une affaire qui roule .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
-
Oui voilà mais j'étais loin d'imaginer que le problème venait simplement de là.. Comme quoi
Respectez les procédures! :lol:
-
:like: