Plusieurs raison à cela :
- La durée de vie des bougie sont très courte sur ce moteur car elles sont spécifique au moteur 2.0 tdi .
- Comme chacun le sait nos A3 sont très sensible au niveau batterie , démarreur et accuse des démarrage parfois difficile , ne lui rajoutons pas une contrainte supplémentaire afin d'économiser sa mécanique globale .
- Et enfin si vous faite un scan VAG-COM et que vous apercevez ce message là :
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Torque: 130.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 11.4 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
Donc comme dans tout mes tuto je précise à chaque fois la difficulté , le matos , le nombre de personne , chaque étape est photographié afin de ne jamais être perdue et quelques petites astuces bien utile !
TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 2 heures tout compris .
Nombre de personnes requises : 1 (voir 2 si vous souhaitez payer l'apéro à l'un de vos ami le temps du travail effectué mais c'est pas obligatoire )
Commençons par le matériel demandé :
- 1 clef mâle coudé TX taille T27
- 1 pince multi-prise
- 1 pince à bec plat
- 1 clef à pipe de 10
- 1 clef à pipe de 8 modifié
(car je n'avais pas la clef VV référence T50001)
- 1 tournevis plat
- 1 lampe de poche
et bien-sur l'essentiel : 4 Bougie de préchauffage
Tarif à titre d'indicatif au 17/11/2010 chez "moscaro.com" : Bougie marque BERU à 8.96euros TTC pièce . Donc x4 = 35.84 de founiture .
Concernant la marque des bougie de préchauffage , je ne saurai que vous recommander d'acheter de la qualité identique au constructeur ... Soit vous allez en concession AUDI , soit vous acheter sur la toile (osc.ro et autre) mais chez le groupe VV il y a globalement deux grandes marques qui sont posés sur les blocs TDI en pièces OEM ; c'est
- BERU
- BOSCH
Personnellement , j'ai commandé des BERU et deviné quoi ? c'était bien des BERU d'origine donc nickel chrome
Surtout ne faite de l'économie mal placé en achetant de la soi disant marque champion , du f.u-vert/n.roto ou du no-name pour plusieurs raison :
- La compatibilité n'est pas certaine à 100% et du 1er coup .
- La durée de vie d'une pièce de qualité est déjà courte (je le répète : à 60.000km la bougie de mon cylindre numéro 4 était déjà en train de me lacher) alors imaginé avec de la "camelote" : vous êtes bon pour en changer une des 4 dans 20.000km quoi ! Après chacun fait comme il se le sent hein ...
Pret pour commencer , allez c'est parti :
- on enlève sa jauge d'huile ........................................................... Puis on enlève son cache moteur et ........................................................................ on remet sa jauge d'huile en place !
afin de pas y insérer par mégarde des salissures ou autre ... et puis pour aussi montrer que vous travailler dans un environnement propre et bien ranger ! C'est comme cela que vous travaillez d'habitude non ?
Puis on déboite le flexible d'aération du couvre culasse à l'aide de la pince multi en sortant le collier qui la maintient
On se muni de sa clef à pipe de 10 et on enlève ce boulon là ... et celui-çi afin de libérer les durites de gazoil ainsi que leur support
Pour enlever la grosse durite d'air au niveau de son coude en accordéon on sort ce collier à l'aide de la pince multi .............. Puis on débranche le débitmètre à l'aide du tournevis plat
Nota : comme vous pouvez le remarquer j'ai une admission directe "home-made" , ce qui signifie que je me passe de l'étape démontage de la boite à air ainsi que de ces flexibles . Bien entendu si vous en êtes équipé , il suffit de démonter tous cela afin de se dégager la surface de travail . C'est assez simple , je ne pense pas que vous rencontriez de difficulté particulière ...[/color]
On enlève le 2eme collier et voilà que le tuyau s'offre à nous ... Il faut enlever cette vis caché afin de libérer la durite d'air rigide
Nota : il est normalement recommandé de la sortir entièrement cette durite d'air car il y a le coude ou se branche normalement le tuyau permettant la ventilation du moteur qui va vous gener , mais avec un peu de patience et de logique on arrive à sortir le couvre-culasse sans la démonter ... Si vous n'arrivez pas à sortir le couvre-culasse , alors démonter cette durite et vous verrez que cela facilitera grandement votre travail .
Pour sortir le cache supérieur de la courroie de distribution on dégrafe içi ... et içi (c'est un peu caché) juste en dessous des durites alu
Et il y en a une qui se situe derrière (coté tablier/essuie-glace) mais n'ayant pas la place ni la visibilité pour pratiquer la photo ... il faut y aller avec les doigts à "taton"
ça y est le voilà ! Et puis tant que vous y êtes , jeter un œil sur votre courroie , galets tendeur etc , fuite visible ou non etc
Tous ce travail afin de se faciliter l'accès et surtout pouvoir permettre au couvre-culasse de pouvoir sortir !
Maintenant attaquons l'ordre de démontage de chaque vis , je tiens à préciser qu'il y a aucune chance d'en faire tomber une seule dans le compartiment moteur car elles ne peuvent pas sortir , elles sont solidaires du couvre-culasse ! Ce qui est un bon point ... par contre si vous faite tomber votre clef : vous êtes bon pour démonter votre cache inférieur de soubassement afin de la récupérer !!! Alors essayer d'éviter cette perte de temps inutile
TOUT D'ABORD ON NETTOIE le couvre-culasse : on enlève le maximum de saleté et/ou poussières afin d'éviter les chutes non-désiré de saleté dans le bloc moteur à nu ...
Étape 1 : ... Etape 2 :
Maintenant il est à vous , il ne reste plus qu'a le sortir ! Si vous rencontrez des difficulté particulières pour le sortir , voir mes explications plus haut concernant la grosse durite rigide . Si il y a toujours une résistance mais cette fois-çi au niveau du coté droit , c'est le support en métal sous les durites en alu qui vous gêne . Il est fixé par 2 boulons , n'hésitez pas non plus à les défaire si vous n'arrivez toujours pas à sortir le couvre-culasse ... Après fait cela vous etes sur à 100% et avec une grande facilité que vous allez le pouvoir le sortir
Comme on le constate , sans l'outil VV référence T50001 la bougie de préchauffage est trop longue pour se faire attraper par une clef à pipe normale de 8 . Pas de panique ... j'ai une solution
On utilise sa pince à bec plat et on sort la cosse en tirant vers le haut .... on utilise la lampe pour installer sa clef de 8 "modified" sur la bougie .... On déserre puis on reprend sa pince et on enlève la bougie
Pour installer la bougie neuve , on fait exactement l'inverse du démontage c'est à dire on se sert de la pince à bec long afin de guider la bougie dans le trou puis on visse avec la clef à douille .
On remet la cosse plastique avec la pince . Faite de meme pour les 3 autres .
Regardez le comparatif juste par curiosité : AVANT / APRÈS ................. Comme on le constate , c'est bien la meme marque
Ayant prêté ma clef dynamométrique à un ami , je ne peux vous montrer l'exemple fait avec ... Sachez tout de meme que le serrage est de 12Nm MAXI par bougie .
Mais j'anticipe vos doutes , car peu de monde à une clef dynamo chez soi , alors voilà comment faire :
Pour vous donner une idée du serrage final , j'ai serré à l'aide de la clef à pipe à la main jusqu'à que je rencontre un point dur , puis j'ai terminer mon serrage à l'aide d'un levier , c'est mes 12Nm au bras
Attention : Le filetage des bougie supporte pas plus que 15Nm , et à la main c'est très facile d'aller au delà (surtout avec l'aide d'un levier on décuple sa force sans s'en apercevoir) et si vous dépassez les 15Nm risque de casse du filetage sur la bougie (Malgrès que ça fait chi.r , là vous avez du bol) ou carrément casse du filetage du puits de la bougie au niveau de la culasse et là ... bonjour les dégats !!! (déculassage , apport de matières , re-taraudage etc ...) bref évitez de faire les bourins hein ...
En suivant ma méthode , vous ne dépasserez pas les 10Nm ...
Allez un +1 au karma
