Golf 5 Forum

Bonjour à tous,

Voici un petit tutoriel ou vous allez certainement vous reconnaître dans le problème que j’ai eu « ENFIN réparé ».



Symptôme :

Moteur tourne correctement à froid le matin  pas de symptôme apparent ralenti toujours stable mais après avoir fait quelques km la arrive le problème.

Trou à l’accélération et tremblement à partir de 2500tr/m comme si il y’a pas d’essence en dessous de 2500tr/m pas de problème.

PAS DE TÉMOIN MOTEUR AFFICHÉ !

Il faut savoir que sur ce type de moteur « génération 1 » on ne sait pas contrôler individuellement les injecteurs « la pression » on sait uniquement vérifier la pression sur le rail d’injecteur qui va vous induire en erreur.

Moteur à chaud 01 MOTEUR -08 GROUPE DE MESURE - CANAL 26 vérifier si il y’a une perte de pression dans la rail d’injecteur ce qui est correct jusque là

Votre injecteur reçoit par impulsion électrique l’ordre d’ouverture en fonction de comment vous écrasez l’accélérateur et quand vous éteignez le moteur votre injecteur se ferme « en gros » et la votre rail vous indique une pression égale à 6,5bar


Sauf que l’injecteur peut avoir des problème de réception d’ordre ça veut dire qu’au moment où vous écrasez votre accélérateur ben la lui il déconne il injecte partiellement ou pas du tout d’essence  « trou & tremblement moteur » qui apparaissent.


01MOTEUR- 08GROUPE DE MESURE-CANAL106 lui indique un problème d’injecteur mais on ne sait pas si c’est le 1,2,3 ou 4 dans ce test là on peut voir la pression augmenter au fur et à mesure « +-5 min » à contrario si la pression chute dans le temps c’est qu’un de vos injecteurs est HS.


Bien à vous.









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Bonjour à tous,


Voici une petite amélioration thermique à niveau de votre admission de type dynamique ou du même genre pour un petit budget « entre 15 et 25 euro »

Longueur 15M sur 5CM de large ensuite y’a plus cas s’amuser.

Pour effectuer ce type de travail il faut sortir toute l’admission en plaçant les collier de serrage vers l’arrière pour ne pas laisser apparaître le rebord.


Bien à vous.


Avant:






Après:





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Bonjour à tous,


Le matin au démarrage à froid la voiture broute, après avoir roulé sur moins d’1km la voiture tourne bien alors ce qui m’arrive par moment et parfois pas du tout là voiture tourne sur 3 cylindres.

J’ai ciblé le 1 er cylindre en démontant la bougie elle était mouillé une fois nettoyé et remis en place elle tourne correctement , j’ai passé au multimètre et rien à signaler.


Passage au vcds et la pas de voltage au ralenti par contre quand j’accélère un peu le voltage augmente.

On parle de fusible sur l’image que j’ai ajouté mais ça se trouve ou pour les bobines ?



Nouvelle bougie iridium.
Nouvelle bobine d’allumage.


Si quelqu’un a une idée ça serait avec plaisir.





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Bonjour à tous,


Je suis à la recherche du logiciel VAG-K+CAN full commander, aurait-il une bonne âme pour me renseigner.


Merci d’avance.


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Bonjour,



Voici un tuto afin de faire ces modifications comme indiqué dans le titre.

Durée du travail 2h

En outillages :

Cric avec chandelle.
Racagnac douille torkx 30 + mini rallonge.
WD 40.
Tournevis plat.
Douille de 10.
Douille de 7.


1: Défaire la durite de l’entrée d’admission avec un petit racagnac de 7 ou bien tournevis plat.






2: débrancher les connecteur sur boîtier papillon afin de libérer la place autour.






3: par le bas défaire la vis torkx par lequel l’inlet d’admission est soutenu






3: À niveau du boîtier papillon d’origine il y’a 4 vis torkx de 30 qu’on peut voir sur le photo où sont situés les vis.








Ensuite faire le travail dans le sens inverse en ajoutant les nouvelles pièces.



Au final ça donne ça.


Avant:







Après :





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Bonjour à tous,


Après avoir galéré et chercher sur internet d’où provenait ce bruit j’ai enfin pu mettre le doigt sur le coupable , il y’a aussi un tuto sur ce forum ou j’ai pu m’enrichîr de cette expérience ça venait bien du tendeur hydraulique AAC.


Symptôme:

à froid aucun bruit moteur top mais une fois à température le moteur faisait un bruit de claquement désagréable côté du déphaseur l’impression d’avoir comme un bruit de soupape « clik clik clik » enfin bref :-).

J’ai aussi trouvé que parfois c’est la pompe à haute pression qui fait ce bruit mais à l’aide d’un stéthoscope cibler le bruit « Dr »

Avant de se lancer dans cette aventure prévoyez les outils recommandés à ce travail.

Les puristes vont dire qu’il aurait fallu investir un kit complet de joint et autre mais avec de la colle silicone transparente pour culasse ça fonctionne bien aussi que j’ai appliqué par dessus les joints en remontant.


Temps de travail environ 3h à son aise.


Travaux effectués:

Tendeur hydraulique + chaîne.
Poussoir de la pompe à haute pression.
Bobine R8 rouge.
Nettoyage cache soupape.
Nettoyage des contours des joints.
Siliconage de joint sur jointure utilisé.












Ci-dessous:

Démontage de la batterie.
Kit d’admission d’air.
Démontage de la pompe à haute pression.
Démontage des accessoires autour du cache soupape.

Afin d’avoir assez de place pour démonter le cache AAC.




Voici le cache AAC du tenseur hydraulique :

7 vis torkx 30.

5 facile d’accès.
2 moins facile d’accès sous le déphaseur.

Douille torkx 30 et rallonge 5cm.




Ci-dessous:

Démontage du cache soupape

14 vis torkx 30 et les deux durites sur la gauche à retirer.








Ci dessous :

Voici le tendeur hydraulique AAC on voit bien que le poussoir est quasi à bout de course.
il va falloir écraser le tendeur est insérer la tige qui va maintenir le tendeur .

Lors de cette manœuvre je n’ai ressenti aucune tension ce qui explique ce bruit « ressort HS »





Ci-dessous:

Avant d’effectuer vos repaires bien nettoyer les surfaces avec un chiffon sec ensuite ,
Effectuer les repaires sur l’arbre à came d’échappement et d’admission à
L’aide d’un feutre noire.



Ci-dessous:

Placer l’outil pour le calage des arbres à came , lors de cette manœuvre il faut vous aider du levier fourni avec et la place va se positionner toute seule ensuite il suffit de la fixer avec les deux vis de 10.




Ci-dessous:

Une fois le tendeur démonté un petit nettoyage au chiffon sec et enlever toutes les imperfections.



Ci dessous:

Voici le nouveau tendeur avec la chaîne, on peut voir la différence très minime quand tout est sous tension comparé à l’ancien tendeur.



Effectuer le travail dans le sens inverse et ensuite tourner la clé :-)






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Bonjour,



Voici un petit tutoriel très simple pour installer ce fameux Polarfis le temps de montage est d’1/4h.


Avant de procéder au montage du Polarfis sur votre voiture il faut aller sur le site autopolar.net et télécharger outil de mise à jour c’est un fichier exe à installer sur son pc.


Une fois le logiciel installé branchez votre Polarfis sur le pc et suivre la procédure qui correspond à votre voiture.



Il y’a 145 possibilités de mesures avec plusieurs écrans on peut aussi modifier le nom affiché au lieu de POLARFIS.













Outillage:


Lampe torche.
Un jeu de Tournevis ou douille torx.
Un tournevis tête plate.


L’endroit où se situe le boîtier d’origine à jumeler au Polarfis se trouve à niveau de la pédale d’accélérateur il faut pour ça démonter la garniture qui est maintenue par 3 vis Torx.


Pour ceux qui ont des problèmes de dos bonne chance .




Une fois démonté voici:




Une fois le boîtier d’origine localisée qui n’est pas trop compliqué à trouvé car son connecteur est rouge vif comme celui fourni avec le Polarfis.





Débrancher la fiche rouge à l’aide d’un petit tournevis à tête plate facile d’accès.





Ensuite connecter la fiche rouge de la voiture au boîtier du Polarfis et celle du Polarfis à la voiture on ne sait pas se tromper et respecter cet ordre de montage préconisé par Polarfis.







Une fois les connections effectuées ça ressemble à ça, il y’a de la place pour le boîtier Polarfis sans devoir chercher.




Voici le final:










Bien à vous.


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