Golf 5 Forum

Salut à tous,

Je reviens vers vous pour vous proposer un petit tutoriel sur le changement d'un roulement arrière.
Mon véhicule est une golf V 1.9 TDI 105cv mais je suppose que ça doit rester la même chose sur pratiquement tous les modèles de golf voir plus (mis à part les 4motions).

La manip reste accessible à toutes personnes savant se servir de ses 2 mains (droite et gauche par contre) et sans trop d'outillage particulier car sur nos modèles, le roulement se change avec le moyeu complet. L'avantage est que le changement est réalisable sans presse, l'inconvénient est que la pièce est peut-être un peu plus chère.

Pour info :

Temps passé : 1h en prenant quelques photos pour le forum et avec la nuit qui tombe.

Difficulté : 3/5 car aucune difficulté ou technicité particulière mais le boulon est bien serré (normal il tient la roue complète) donc il faut quand même y aller.

Outillage :
- 1 Kit de roulement de roue (Moyeu/Roulement + Boulon + Cache) de référence R154.55 chez SNR (pour ma part)
- 1 Jeu de clé plate + cliquet (facultatif)
- 1 Embout étoilé de 25 ou 30 ou le tournevis équivalent
- 1 Tournevis plat et 1 marteau
- 1 douille 1/2'' de type XZN multipans M16
- 1 poignée en T ou une croix pour monter la douille
- 1 tube creux d'au moins 60/70 cm dans lequel on pourra glisser la poignée en T
- Du frein filet (facultatif)

Je précise quand même avant de commencer qu'il s'agit d'une manipulation et d'une pièce importante touchant au train roulant et que par conséquence vous prenez seul la responsabilité de vous lancer dans cette procédure et que ni le forum, ni moi-même ne pourront être tenus pour responsable en cas de problème.

Passons aux explications. Désolé d'avance pour la qualité des photos mais elles ont été prise avec le téléphone et la nuit commencée à tomber donc j'ai fait au mieux en essayant de les retoucher un peu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Autre détail, j'ai commencé à prendre des photos lors de la remonte donc si le moyeu parait étrangement neuf dès le début du tuto, c'est normal, sur les photos il l'est.

Premièrement, contrôlez le kit que vous venez d'acheter. Il doit se composer d'un moyeu avec le roulement intégré, d'un cache et d'un boulon neuf.

Le moyeu avec le cache :



Attention, le moyeu doit être emballé et un cache plastique doit recouvrir l'arrière de celui-ci. Sur la partie arrière du moyeu se trouve un disque magnétique qui sert au capteur d'ABS. Il ne faut surtout pas abîmer cette partie, la salir ou encore la poser à proximité d'un objet émettant un champ magnétique au risque que le capteur ABS soit faussé par la suite. C'est pourquoi il vaut mieux déballer le moyeu au tout dernier moment, c'est à dire une fois que tout est démonté et qu'il peut prendre sa place.

Le boulon :



On dirait pas comme ça sur la photo mais le boulon fait 8cm de long, 1.5cm de diamètre et la tête 4.5cm de diamètre.
C'est donc un embout creux 12 pans M16.

Si tout est bon, on peut attaquer sur la voiture.
Commencez par soulever la voiture du côté de la roue dont il faut changer le roulement.
Caler la voiture sur chandelles afin de pouvoir travailler tranquillement (J'ai travaillé sur le cric mais c'est pas bien du tout, trop risqué donc j'avais mis un parpaing sous la voiture au cas où).
Démonter la roue afin d'accéder à l'étrier de frein et au disque. Je n'ai pas fait de photo d'explication pour cette étape car si déjà vous bloquez à ce niveau vous pouvez laisser tomber.

Une fois la roue démonter vous arrivez sur ça :



Désolé pour la qualité de la photo mais vous devriez voir le disque de frein, l'étrier sur la droite et le cache moyeu au centre.

Dévisser les 2 écrous de 13 situés sur l'arrière de l'étrier qui maintiennent la partie flottante de l'étrier (celle qui retient les plaquettes). Vous devrez vous aider d'une clé de 19 (si mes souvenirs sont bons) ou d'une pince pour retenir les écrous coté disque afin d'éviter qu'ils tournent avec les boulons.
Une fois les 2 boulons retirés, sortez la partie flottante de l'étrier en faisant attention de ne pas tirer sur le système de freinage. Suspendez cette partie avec un fil de fer afin de ne pas la laisser pendre au bout du flexible.

Vous arriverez à cela :



Faites glisser les plaquettes afin de les retirer de l'étrier. Faites attention à ne pas les faire tomber et profitez-en pour contrôler leur usure.

Une fois les plaquettes retirées, dévisser la petit vis étoilée qui maintient le disque sur le moyeu puis retirer le disque. Il devrait pouvoir sortir sans démonter la partie fixe de l'étrier.

Vous devriez arriver à cela :



Vous apercevez enfin le moyeu. Prochaine étape, sortir le cache métallique rentré en force dans le moyeu. Positionnez le tournevis plat entre le cache et le moyeu puis taper dessus à l'aide du marteau afin de décoller petit à petit le cache. Faites tourner le roulement si besoin pour attaquer le cache de plusieurs côtés.

Une fois retiré, vous vous trouvez en face du fameux boulon :



Il est visé sur la fusée donc il ne fera pas tourner le roulement lorsque vous allez forcé dessus.

Montez la douille M16 sur la poignée en T puis placez la douille dans le boulon. Tapez 2/3 fois dans l'axe de la douille afin qu'elle soit bien en prise dans le boulon et par la même occasion casser un peu le frein filet du boulon.



Si vous avez le courage à ce moment là d'essayer de dévisser le boulon uniquement avec la poignée en T grand bien vous fasse, mais à priori c'est fortement compromis. C'est donc à ce moment là qu'intervient le tube creux. Glissez le sur la poignée en T afin de vous faire une rallonge. Plus le tube sera long, moins vous aurez à forcer. Trouvez quand même un compromis car il faudra avoir les bras assez longs pour appuyer sur le bout du tube tout en maintenant la douille bien au fond du boulon. Pour moi, un vieux pied de bureau a fait l'affaire.
Et maintenant, mettez en pression en vous appuyant sur le bout du tube pour casser petit à petit le frein filet du boulon. Taper à grand coup de masse sur le tube ou la poignée ne servirait pas à grand chose, il vaut mieux une pression maintenue et de plus en plus forte.
Il faudra ainsi s'y reprendre à plusieurs fois pour replacer le tout mais une fois que vous aurez senti que le boulon est suffisamment parti, finissez de le dévisser uniquement avec la poignée, ça sera plus rapide.



Une fois le boulon retiré, vous voyez apparaître le roulement :



A partir de là, le moyeu est libre d'être retiré, à priori ... Etant donné qu'il a passé pas mal de temps sur la roue à la pluie, à la boue, ... il est encore pas mal accroché.

En tirant bien dessus (attention à la bascule arrière) vous arrivez à le faire glisser sur la fusée pour arriver à cela :



Avec un chiffon propre, nettoyez la fusée et le capteur ABS situé au bout du trait rouge que j'ai placé sur l'image.

Déballez le moyeu neuf, retirez le plastique de protection en faisant attention et glissez le nouveau moyeu sur la fusée. Poussez le en butée et s'est reparti en sens inverse.

Utilisez le nouveau boulon en mettant, si vous le souhaitez, une goutte de frein filet dessus (même si visiblement c'est déjà prévu à la base). Vissez le uniquement avec la poignée en T pour maîtriser la puissance de serrage puis une fois au bout, reprenez votre tube afin de finir de le serrer avec une petite pression.

Repositionnez le nouveau cache métallique à l'aide du marteau puis replacez le disque (sans oublier la vis de maintient, c'est mieux et plus simple), les plaquettes de frein en les glissant dans l'étrier que vous aurez pu au préalable nettoyer, puis la partie flottante de l'étrier.

Vous pouvez remonter la roue avant de redescendre la voiture. N'oubliez pas, avant de repartir d'actionner le frein arrière afin de replacer le piston sur les plaquettes au cas où.
Voilà, vous venez de changer un roulement de roue arrière, et vous redécouvrez le plaisir de rouler avec le bruit du moteur ou d'entendre la musique à la place d'un vrombissement qui peut vite devenir impossant. Le roulement de roue avant est sur le même principe, à la différence de la fixation étant donné qu'il y a la transmission sur les roues avant (et du coups sur les roues arrières pour les 4motions).

Prix de la pièce : 90.68€ frais de port compris, sur le site de référence en ligne.
Devis réalisé dans un magasin de grande distribution de pièces auto : 214.99€ (qui au passage ne m'a pas diagnostiqué le problème au changement des pneus réalisé 2/3 semaines avant).

Economie réalisée pour 1h de temps passée et quelques efforts : environ 125€.

Bon courage à tous. Si vous avez des questions, suggestions ou méthodes différentes, n'hésitez pas à me le faire savoir, je pourrais modifier le tuto sans soucis.

Salut à tous.
Je vous propose un petit tuto sur la rénovation des optiques ternis ou jaunis par le temps. De plus en plus fréquemment les optiques (plastiques) se dégradent à cause du soleil. Ils jaunissent et se craquelent. Comme visiblement c'est devenu un refus pour le contrôle technique si plus de la moitié de l'optique est touché, il faut qu'ils soient nickel pour le passage. Vu le prix annoncé par les garages ou carrosseries pour la rénovation (dans les 70/80€) et le prix d'optiques même d'occasion, je me suis lancé moi-même dans la rénovation.

Difficulté : 2/5
Coût : 34.90€
Durée : compter bien 1h par optique
Outillage : un kit 3M + une perceuse filaire 1000-1600 tr/min

J'ai donc acheté un kit de marque 3M chez Norauto pour 34.90€.



Il est dit sur ce kit que c'est pour deux optiques donc une voiture, en réalité j'ai fait deux voitures avec et je compte faire une troisième encore avec. Après tout dépend de l'état de l'optique surement mais quoiqu'il arrive on fait deux voitures avec c'est sûr. Donc on peut encore diviser le prix par le nombre de voiture ce qui me fera environ 11.50€ par voiture.
Une fois ouvert ce kit se présente ainsi :



1) 1 notice explicative
2) 4 disque P800
3) 6 disque P500
4) 1 disque trizact 3000
5) 1 disque à fixer sur la perceuse
6) 1 pad de polissage
7) 1 rouleau de scotch
8) 1 dose de polish

Pour commencer il faut bien laver les optiques à l'eau savonneuse. Je l'ai fait deux fois. Maintenant qu'ils sont bien propres je peux vous montrez l'étendu des dégâts garantie sans trucages 




C'est pas joli joli  . Je leur devais bien ça ...
Donc on commence par utiliser le rouleau de scotch fourni pour cacher la carrosserie autour de l'optique pour éviter de la toucher avec le disque.



Les voila bien camouflés. Ensuite on fixe le disque sur la perceuse comme un foret normal. Maintenant tous les disques de ponçage et le pad viendront se coller dessus via le velcro. Et ça tient bien. On peut commencer un premier passage au 500 sans trop appuyer. Une pression faible suffit en restant le plus à plat possible pour éviter de trop creuser l'optique.
  Le disque en 500 attaque beaucoup le plastique. C'est le but pour éliminer les rayures profondes ou l'effet craquelé de l'optique. Mais n'appuyer pas trop dessus pour aller plus vite. Il vaut mieux faire deux passages.
Donc rincer votre optique après le premier passage, séchez le puis recommencez que si c'est nécessaire. L'optique doit être plus lisse qu'avant au toucher. Vous risqueriez de voir des coulures apparaitre. Ce sont celles de l'ancien vernis. Le disque 500 va vous permettre de les éliminer.

Après le passage au 500 :



Une fois que les plus gros défauts sont partis, vous pouvez déscratcher le disque en 500 et mettre celui en 800. Une fois que vous avez lavé et séché votre optique pour enlever toute la poussière, vous pouvez attaquer de la même manière avec le 800. Une légère pression suffit. Ce disque là va éliminer petit à petit les plus grosses rayures que le disque 500 a fait sur votre optique. Il va rendre l'optique opaque. Comme le 500, mieux faut effectuer deux passages avec une faible pression plutôt qu'un seul en appuyant trop fort. Le but n'est pas d'éliminer tout le plastique de l'optique mais seulement la fine couche du dessus qui a été attaquée.

Après le passage au 800 :



Là on est quand même pas rassuré . Si l'optique ne revient pas on est mal pour le contrôle technique 

On lave une nouvelle fois l'optique mais cette fois sans le sécher. Bien au contraire vous comprendrez pourquoi.
On place le disque trizact 3000 sur le disque de la perceuse et là on arrose bien l'optique. On garde l'eau et l'éponge à proximité car il faudra arroser l'optique assez régulièrement pendant l'utilisation de ce disque 3000  qui ne se fait jamais à sec  .
On commence donc à attaquer l'optique avec ce disque en n'hésitant pas à faire couler de l'eau sur l'optique de temps en temps. Et là ... L'optique revient peu à peu transparant.  on est sauvé ...

Après passage au 3000 :



Maintenant qu'on est rassuré de voir de nouveau les ampoules dans l'optique, on peut passer à la finition. On monte le pad de polissage sur le disque de la perceuse, on met une noix de polish sur le pad et là
  frotter sur l'optique le pad de polissage perceuse arrêtée sinon vous allez en mettre partout. Une fois que le polish est bien étalé, vous pouvez mettre en route la perceuse et polir votre optique.

Après pollisage :



Vous pouvez rincer votre optique puis le sécher pour nettoyer les petites traces laissées par le polish et admirez le travail que vous venez de réaliser sur votre optique. Vous venez de sauver une vie 

Après nettoyage :



Evidemment la procédure est la même pour les deux optiques. Contrôlez l'état des disques de temps en temps et changez les quand vous voyez qu'ils ne poncent plus grand chose. Il est aussi possible de les essuyer avec un chiffon pour enlever la poussière qui se met dessus et empêche le bon fonctionnement de celui-ci.

Encore une fois je me répète, plus vous passerez de temps sur vos optiques, meilleur sera le résultat final. J'ai passé une bonne heure sur chaque optique et j'aurais pu y passer encore plus de temps pour une meilleure finition. Mais vous allez voir que le résultat final et quand même plus que satisfaisant pour le prix (34.90€) que je rappelle avoir divisé par 3 vu que le kit aura servi pour 3 voitures.

Et pour se rendre compte du résultat, une petite photo avant/après :



Je ne pense pas qu'il soit bien la peine de préciser de quel côté est l'avant et de quel côté est l'après 

Donc mes impressions sur ce kit :
Le résultat final est à la hauteur de ce que j'attendais et par rapport au prix je trouve que c'est une bonne solution vu la faible difficulté. Il faut simplement se bloquer au moins 3h de temps pour faire du bon travail et ça nécessite d'avoir la place de le faire et une perceuse filaire. Une perceuse sans fil ne tournera pas assez vite je pense et le résultat serait surement moins bien. Maintenant à voir l'évolution des optiques dans le temps mais si ça tient 1 an je serais déjà satisfait. Et on va dire qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne tienne pas plus 

Si vous avez des questions ou commentaires ...

Salut à tous,

J'aurais une question peut-être bête mais j'envisage de changer ma bague collectrice et j'ai peur de faire une ***tut***. Est ce que toutes les bagues collectrices gérent le petit capteur d'angle de braquage qui se met dessus pour l'ESP ou l'ABS ?
Quelles manip j'aurais à faire après ce changement de bague pour effacer les éventuels défauts ?

Merci

Salut à tous,

Voilà j'ai un petit problème avec mon récent régulateur de vitesse. Tout le problème en détail est dans le tuto de Toze pour l'installation du régulateur en seconde monte.
J'ai une golf 5 Trend de 2004 sans ODB. Visiblement ça a marché pour certains donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour moi.

Je cherche donc des personnes qui :

- auraient le régulateur sur la même finition
- auraient le régulateur avec un boitier 1K0-953-549-A et une bague collectrice 1K0-959-653
- auraient le régulateur avec une bague collectrice 1K0-959-653 et un autre boitier de type 1

Donc si vous êtes dans un de ces cas ... ça m'aiderait peut-être à résoudre mon problème.

Merci de regarder.

Salut à tous,

Voici un petit tuto pour changer l'ampoule de l'allume cigare qui peut être la cause d'un défaut sur la centrale électrique 09 :

Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl

1 Fault Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit

Tout d'abord il faut retirer le soufflet du pommeau de vitesse. Pour l'enlever ça se passe ici, http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5901.0#top, sur le tuto de redcbr. Merci à lui.

Je rajouterais juste une photo pour montrer les clips qui tiennent le pommeau sur la console centrale une fois qu'elle est enlevée. Et ça donne ça :



On aperçoit maintenant les deux vis Torx T20 qui tiennent le bloc cendrier.



Une fois les vis enlever on peut soulever le bas du bloc et débrancher l'ESP ou l'ASR pour ce qui l'ont et l'allume cigare.



Et quand on retourne ce bloc on voit l'ampoule dans son logement clipsé à l'allume cigare.



Il faut commencer par enlever le petit clips noir sur le dessus en écartant doucement les deux pattes qui le tiennent à l'allume cigare.
Ensuite pour enlever le logement de l'ampoule il faut le déclipser en écartant avec un petit tournevis les 2 pattes entourées sur les photos.
 




Une fois retiré ça donne ça :



Il y a un petit trou sur le coté car elle éclaire aussi le cendrier juste à coté.   Trop la classe ces golfs  

Ensuite il faudra appuyer sur les deux pattes entourées en rouge et faire levier par l'arrière avec un petit tournevis pour soulever le capuchon. Il y a 4 petits clips qui maintiennent ce capuchon que j'ai entourés.



Une fois soulevé ça donne ça :



Oui bon ... Je l'ai soulevé un peu trop fort il s'est cassé à la jointure. Mais il était déjà entamé avant même que je le touche  

Et toutes les pièces du socle démonté ça donne ça :



Voilà reste plus qu'à remettre une nouvelle ampoule W1.2W si je me rappelle bien et tout remonter dans le sens inverse.
Allumer les phares pour voir si le contour de l'allume cigare s'éclaire.

Pour ceux qui avaient le fameux défaut, effacer le défaut et relancer un scan normalement il n'est plus là.

Voilà. J'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous.

Salut à tous,

j'ai un problème au niveau de mes voyants ABS, ESP et Frein. Les 2 premiers restent en permanence allumés après le démarrage et le dernier ne cesse de clignoter.

J'ai vu sur le forum que certains avaient visiblement déjà eu ce problème mais moi je l'ai eu depuis que j'ai voulu modifier un codage via vag com. J'ai voulu modifier le byte 0 de la centrale électrique 09 en mettant à 1 le bit 7, le codage a été pris mais depuis j'ai ce problème et je n'ose plus retoucher au codage parce que ce n'est plus du tout le même que juste avant que je ne le change.

Si vous pouviez m'aider ...  

Salut à tous,

suite à un problème rencontré et pour lequel je ne suis apparement pas le seul, je vous mets un petit tuto pour insérer un nouveau fusible dans la boite à fusible de l'habitacle. Ca permet de pouvoir faire de nouveaux cablages en les protégeant avec un fusible adéquate et en le faisant proprement.

Comme on va toucher à l'électronique il va falloir débrancher la batterie en commençant par le plus (ou que le plus ça suffit).

Ensuite il faut commencer par enlever le cache sur le coté de la planche de bord. Pas de photo car c'est pas bien compliqué, juste un tournevis plat fin à passer dans l'encoche prévu à cet effet pour enlever la première agrafe puis remonter son tournevis vers le haut de la planche de bord pour tomber sur la deuxième puis la troisième agrafe à enlever. On tombe sur la boite à fusible coté fusible (plus pratique pour changer les fusible que si elle était dans l'autre sens  ).

Pour faciliter ensuite l'accès à l'arrière il faudra démonter la planche de bord en dessous du volant à gauche. Celle où il y a le commutateur de phare. Toujours pas de photos car c'est également pas bien compliqué. Je peux en faire pour ceux qui le désire. Sinon il faut :

- enlever le commutateur de phare en appuyant dessus puis en tournant sur la droite et il sort tout seul. Le débrancher puis il y a une vis torx T20 derrière.

- enlever le vide poche en l'ouvrant puis en appuyant sur les cotés de celui-ci afin de faire passer les dents de maintien devant la planche de bord pour ensuite le tirer doucement vers soi pour qu'il sorte de son emplacement. Si mes souvenirs sont bons il y a 2 vis torx T20 derrière ce vide poche et une vis torx T20 en haut de l'emplacement du vide poche.

- enfin il faut enlever le plastique qui tient le cuir entre le volant et le compteur. Il suffit simplement de défaire l'agrafe coté gauche en tirer doucement vers soit ce plastique. Attention à ne pas rayer le plastique du compteur si on pose ce plastique sur le compteur !!. Une fois enlever il y a une dernière vis torx T20 juste derrière ce plastique à enlever.

- une fois toutes les vis enlevées, on peut sortir la planche de bord. Commencer par la sortir du coté de la boite à fusible en sortant les emplacements où viennent se loger les agrafes du plastique qu'on à enlever au tout début. Ensuite on peut tirer la planche de bord vers soi. Il reste une agrafe en bas à droite qu'il faudra tirer sans tout arracher. On peut débrancher le rhéostat d'éclairage du combiné d'instrument.

On en arrive donc là :



Il reste plus qu'à enlever les deux vis torx T20 qui tiennent la boite à fusible pour pouvoir accéder facilement à l'arrière. Il faut enlever le bloc arrière de la boite à fusible pour pouvoir accéder au bloc rose. C'est simplement 3 clips.

Une fois enlever on arrive à ça :



J'ai entouré les cosses multiples qu'il faut enlever pour pouvoir sortir le bloc rose. Il faut enlever que ces cosses car elles sont à cheval sur le bloc rose.

On repère de l'autre coté les fusibles qui sont sur ces cosses. N'hésitez pas à prendre des photos ou carrément à noter sur une feuille les emplacements (noter sous le fusible ou sur le bloc rose) et les intensités qui correspondent pour ne pas se tromper à la remonte.

Une fois repérer enlever tous les fusibles qu'il faut. On en arrive là :



Il me reste 3 fusibles car ils ne se trouvaient pas sur une de ces cosses.

Enfin on peut s'attaquer au bloc rose.

Avec un petit tournevis plat il faut enlever les genre de clips ou les dents qui le maintiennent à la boite à fusible puis le soulever petit à petit en passant le tournevis dessous et en tirant sur les cosses multiples en alternant.



On arrive à obtenir quelque chose comme ça. J'ai entouré les clips dont je parle juste avant.

En réalité je n'ai pas directement enlever les grosses cosses elles sont venues avec le bloc rose. Je m'en suis servi pour soulever le bloc rose en tirant dessus.
Et en alternant entre tirer sur les cosses et soulever avec le tournevis on arrive à soulever ce fameux bloc. Essayer de passer le tournevis le plus au milieu possible du bloc rose pour ne pas le casser et tout soulever en même temps.
Le bloc n'est pas forcément à enlever. Il suffit de le soulever un peu et on peut passer la cosse. Ce qui gêne en fait c'est que les emplacements du bloc rose et de la boite à fusible ne sont pas en face donc on ne peut pas accéder aux emplacements de la boite à fusible par les emplacements du bloc rose. En soulevant ce bloc on peut faire passer la cosse puis ensuite la mettre en face de l'emplacement sur la boite à fusible et la clipser. Il faut que la cosse soit présentée avec la fente verticale pour qu'elle puisse rentrer.
Les cosses à utiliser pour les mini fusible sont 000 979 133 E.

Une fois toutes vos cosses placées vous pouvez repousser le bloc rose, remettre les cosses multiples qui ont été enlevées et replacer le bloc arrière de la boite à fusible.
Ensuite vous pouvez remettre tous les fusibles enlever que vous avez repérer sur papier pour ne pas vous trompez, puis refixer la boite à fusible à la carrosserie avec les 2 vis.

Replacer la planche de bord avec toutes les vis puis le plastique entre le volant et le tableau de bord, le vide poche, le commutateur de phare (n'oubliez pas de rebrancher le rhéostat d'éclairage du combiné d'instrument et le commutateur de phare) et le plastique sur le coté de la planche de bord.

Enfin rebrancher la batterie.

En redémarrant la voiture vous verrez le voyant de direction assistée et le voyant ESP (pour ceux qui l'ont) allumés. Tournez le volant en butée à gauche puis en butée à droite et rouler en ligne droite jusqu'à ce que les voyants s'éteignent (environ 50m).

Voilà vous avez de nouveaux emplacements pour fusibles de libre. La référence pour les gros fusibles est 000 979 135

Salut à tous,

Voici un petit tuto que j'ai réalisé ce week end pour placer un radar de recul en seconde monte.
Tout d'abord je remercie nono-78 pour son tuto car je m'en suis inspiré surtout pour les dimensions de percage des trous. Par contre les kit ont du évoluer depuis car je n'ai pas reçu une boite en carton comme lui mais un bien beau coffret qui se présente très bien (pour le prix c'est agréable).

Alors après avoir tout déballé comme un gamin devant son nouveau jouet je me suis lancé dans un atelier peinture pour les capteurs. J'y ai passé 3 couches de peinture en bombe aérosol et le résultat est correct comme vous pourrez le voir.

En attendant que ça séche je me suis lancé dans le gros oeuvre du travail.

J'ai commencé par mettre du papier cache sur mon pare-choc pour faire les marquages dessus et éviter de percer directement sur mon pare-choc car je n'aime pas trop ça. Voici ce que cela donne :




Une fois que cela est fait, nous pouvons passer à la dépose des différents plastiques du coffre et du pare-choc en lui-même (la partie haute et la partie basse viennent en un seul bloc).
A la différence du tuto que j'ai pu trouver sur le forum, je n'ai pas enlever les roues arrières et les passages de roue.
Le pare-choc est donc tenu par :
- 4 vis dans le passage de roue arrière droit
- 4 vis dans le passage de roue arrière gauche
- 4 vis sous le pare-choc
- 2 vis sous le feux arrière droit
- 2 vis sous le feux arrière gauche

Commençons par enlever les 2 feux arrières. Pour cela il y a 2 boulons de 13 à enlever derrière chaque feux sous la moquette. Débrancher la fiche des feux et poser les sur une surface souple pour éviter de les rayer. Vous aperçevez les 2 vis Torx situées sous les feux. Ne les enlevez pas pour le moment.

Passons aux vis dans les passages de roues. Il y en a donc 4 dans chaque passages de roue que j'ai enlevé avec une clé à cliquet et un embout Torx. Voici où elles se trouvent, ce sont des Torx T20 :




Je ne mets que 2 photos car ce sont les mêmes des 2 cotés.

Ensuite nous pouvons enlever les 4 vis sous le pare-choc. Il y en a une de chaque coté du pare-choc qui tient le passage de roue en Torx T20 et une à chaque extrémité de l'emplacement de la plaque d'immatriculation en Torx T27. Voici où elles se trouvent :




Evidemment ce sont les mêmes de l'autre coté.
Il ne reste plus qu'à enlever les vis sous les feux arrières que nous avions laissé de coté. Je ne sais pas si c'est essentiel mais personnellement j'ai préféré les enlever en dernier pour éviter que si je les enlève en premier le pare-choc bascule vers l'arrière et fasse des dégats au niveau des autres points de fixation. Ce sont des Torx T27.

Voilà ce que nous obtenons :



Déclipser les éclairages de plaque afin de pouvoir enlever complètement le pare-choc.
Nous pouvons maintenant passer aux câblages du radar de recul. Pour cela il va falloir tirer les fils d'alimentations du boitier électronique jusqu'au feu de recul qui se trouve au niveau du hayon.
Commencez par enlever le plastique arrière du coffre, celui où il y a les points d'ancrage. Il est simplement clipsé sur la carrosserie. Voici l'emplacement des clips :



Et la vue de la carrosserie :



Pour l'enlever, utilisez un tournevis plat de taille moyenne (Trop petit = vous risquez de devoir forcer un peu trop; trop gros = vous risquez de marquer le plastique ou casser les clips).

On peut maintenant enlever le plastique qui supporte la plage arrière et où se situe l'éclairage du coffre. Pour cela enlever la vis Torx T20 situé sur le bout de ce plastique coté arrière de la voiture (en réalité je ne l'ai pas enlevé en plein je l'ai juste décalé pour ne pas qu'il me gène). Profitez en pour enlever la moquette du coté du coffre pour avoir un accès plus facile. Elle est rivetée sur la carrosserie avec des rivets plastique. Pour les enlever, utilisez un tournevis plat en forcant sur la base du rivet et en se reprenant en plusieurs fois pour forcer au plus près de la base pour éviter de déformer le rivet. Les voici en photo :



On peut maintenant s'attaquer au plastique sur le coté de la voiture au dessus de la plage arrière. Pour pouvoir l'enlever il est nécessaire d'enlever le plastique situé en haut du coffre tout au bout de la voiture. Il est clipsé à plusieurs endroit. Opérez comme d'habitude pour l'enlever, avec un tournevis plat et forcez bien à coté du clips et non pas n'importe où pour éviter de casser ces petits clips en plastique blancs.
Ensuite pour enlever le plastique de coté il vous faut enlever le petite cache plastique où est marqué " AIRBAG ". Pour cela avec un petit tournevis plat passez dessous et déclipsez le. Il cache une vis Torx T20. Ensuite vous voyez un boulon de 10 (il me semble), sous le plastique que vous avez enlevez précédemment. Voici en photo :



Enelevez égalemment avec la même technique le plastique du hayon qui est clipsé. Voilà vous avez enlevez tous les plastiques qui pouvez vous genez. Vous pouvez maintenant passer vos 2 fils d'alimentation du boitier électronique du radar de recul (rouge avec fusible et noir) jusqu'à l'ampoule de recul. N'hésitez pas à les fixer à des faisceau dejà placés avec le maximum de collier (fournis dans le coffret) pour éviter qu'ils ne trainent dans les plastiques. Passer ces 2 fils dans le caoutchouc entre la voiture et le hayon puis jusqu'au feu de recul. Vérifiez bien qu'ils ne seront pincés à aucun endroit lorsque vous remettrez les différents plastiques et assurez vous de laisser ces fils un peu flottants et non tendus pour éviter qu'ils se coupent. Raccordez le fils rouge du boitier au fil blanc du feu et le fil noir du boitier sur le 2ème fil du feu avec les connecteurs rapides qui pincent les fils (bien que je n'aime pas trop ce genre de connecteurs).
Voilà, vous avez connectez votre radar de recul au feu de marche arrière :



Passez votre faisceau des radar de recul par le caoutchouc et connectez tous les radar de recul sur le boitier électronique. Attention les radar de recul porte une lettre sur les connecteurs au bout du faisceau de A à D et sur l'autre bout du faisceau sur les petits connecteurs. Il faut placer le radar A le plus à gauche du véhicule puis suivre vers la droite par le B, puis le C et enfin le D tout à droite du véhicule. Connectez ces radars sur le boitier électronique en respectant le code des lettres affiché sur le boitier.
Connectez les 2 fils rouges et noir ainsi que l'alimentation du buzzer sur le boitier et collez le boitier à l'aide du double face sur la carrosserie derrière le moquette que vous avez retirer :



Profitez en pour connecter votre buzzer puis replacez tous les plastiques que vous avez enlevez dans l'ordre inverse en prenant soin de forcer sur les clips uniquement lorsque qu'ils sont en face de leur emplacement sinon vous risquez de les casser. Collez votre buzzer avec le double face fournis. J'ai placé le mien sur le plastique de coté de la voiture au dessus de la plage arrière. Je l'entend suffisement et je ne le vois pas dans mon rétroviseur intérieur car caché par l'appuie-tête  .



J'ai placé les connecteurs rapides au niveau du cache plastique qui s'enlève pour remplacer l'ampoule du feu de recul afin d'y avoir accès en cas de problème :



Et c'est maintenant le sprint final pour en terminer. Reste plus qu'à prendre son courage à 2 mains pour percer le pare-choc au niveau des marquages que nous avons effectués au tout début. Pour cela j'ai fait un pré-trou avec une petite mêche pour être sur de percer au plus précis et si ça n'avait pas été le cas pour pouvoir corriger le tir. Ensuite percer à la dimension des capteurs avec le foret fournis. Fermez les yeux, reculez, prenez une bonne respiration et ré-ouvrez les yeux. Si vous regrettez de vous être lancé dans cette modification, et bien c'est trop tard  



Mais reprenez vous. Un radar de recul est vraiment très agréable pour les manoeuvres de marche arrière. Enlevez le papier cache et placez les capteurs de radar de recul sur votre pare-choc. Si vous les regardez de plus près ils sont plus épais d'un coté que de l'autre donc positionnez les en conséquence. Le coté le plus épais en bas pour les 2 capteurs du milieu et le coté le plus épais sur la diagonale basse  et vers l'extérieur pour les capteurs extérieurs.
Ramenez votre pare-choc à l'arrière de la voiture et connectez les radars de recul au faisceau. Ils se clips puis se vissent pour une meilleure tenue. N'oubliez pas que le radar le plus à gauche est le A et ainsi de suite.
Repliez le trop de faisceau sur lui-même et tenez le avec les colliers restant pour éviter qu'il ne traine. N'oubliez pas de replacer vos éclairages de plaque et de les reconnectez. Vous pouvez maintenant replacer votre pare-choc en revissant toutes les vis que vous avez enlevez. Voilà, vous pouvez maintenant admirer votre excellent travail et vous dire que ça en valez la peine.



Evidemment tout ne pouvez pas marcher comme sur des roulettes  .
Tout d'abord j'ai oubliez de rebrancher mon éclairage de coffre   donc il va me falloir redémonter le plastique de coffre arrière et dévisser le support de plage arrière pour le remettre mais ce n'est pas le plus embettant.

Il se trouve que mon radar de recul fonctionne parfaitement lorsque je mets la marche arrière uniquement en mettant le contact sans démarrer la voiture. Lorsque je démarre la voiture et que j'enclenche la marche arrière mon radar se mets à biper alors qu'il n'y a aucun obstacle. Je penche donc pour des parasites.
J'ai essayé de régler ce problème avec un condensateur 2200 25V (il me semble car je ne l'ai plus sous la main) placé sur l'alimentation de mon boitier électronique mais il m'absorbe tout donc mon radar ne fonctionne plus du tout. Je vais tacher de régler ce problème au plus vite car c'est assez frustrant d'avoir tout fait sans pouvoir s'en servir et je vous tiendrez au courant.

Si vous avez des solutions je suis également preneur  .

Pour info le kit de Valeo Bip&Park n°1 m'a couté 78.08 € chez Oscaro ( au lieu de 99€ d'habitude ou chez les revendeurs style Norauto ou Feu vert) et la bombe de peinture aérosol m'a couté 12.95 € chez Norauto.